Algemene info.
Heeft niet altijd te maken met de S serie.
De koelkast
Absorptie of Compressor?
Ron Bentham heeft in januari 2022 in zijn Blog een artikel geschreven over de 3-weg absorptie koelkast versus de compressor koelkast.
Het originele Engelstalige artikel staat HIER.
Ik heb een Nederlandse vertaling gemaakt met hulp van Google translate.
Onder deze pagina ook nog een probleemoplossing van een modernere Thetford absorbtie koelkast
Koelkast - 3-weg (gas) versus 12V compressor.
Er lijkt een gerucht de ronde te gaan dat om de een of andere reden gaskoelkasten (absorptie koekasten) (3-weg) zowel onbetrouwbaar als "de technologie van gisteren" zijn. Niets is verder van de waarheid verwijderd. Gaskoeling is verreweg de goedkoopste en handigste manier voor normaal gebruik van in een camper, en de 3-weg koelkast is de ultieme veelzijdigheid.
Het komt waarschijnlijk voort uit het feit dat "koelkast werkt niet op gas" een veel voorkomende vraag is - maar wat mensen lijken te negeren, is dat dit probleem meestal optreedt na 20 jaar solide service! Vergelijk dat eens met de levensduur van de gemiddelde keukenkoelkast.
Wanneer iemand om advies vraagt over een gaskoelkast, kun je er altijd op rekenen dat iemand anders zal adviseren om hem weg te doen en een 12v compressor koelkast te monteren.
12v Compressor koelkasten bestaan omdat er situaties zijn waarin gas niet beschikbaar is - dat wil zeggen in veel jachten. Ze worden ook steeds meer gebruikt in campers omdat zonne-energie sterk is toegenomen in efficiëntie en de prijs is gedaald. Maar ze zijn nog steeds alleen 12v - geen stroom, geen koelkast, dus de 12v-situatie moet constant worden gecontroleerd, en zelfs als het dak bedekt is met zonne-panelen - er is nog steeds geen ontkomen aan het weer, vooral in de Britse winter.
In het belang van het evenwichtige discussie ben ik het er echter mee eens dat er bepaalde gevallen zijn waarin een compressor koelkast zinvol kan zijn. Een voorbeeld hiervan zou zijn wanneer de eigenaar meer dan gemiddelde 12v-systeemkennis heeft of misschien is het busje bedoeld voor gebruik veel verder naar het zuiden - dat wil zeggen winters rond de Middellandse Zee.
Maar tussen € 1000 en € 2000 uitgeven voor de compressor koelkast en mogelijke 12V-upgrades plus arbeid? Vergeleken met het repareren van de originele koelkast die tussen de nul en een paar honderd pond kost?
Mijn stelling is dat als je een werkende 3-weg koelkast hebt, er absoluut geen logische reden is om deze uit te rukken ten gunste van een compressorkoelkast. Gas is goedkoop en overvloedig aanwezig - en altijd aanwezig - anders had je niet gekookt of verwarmd.
Het driewegsysteem bestaat al jaren en is vandaag de dag net zo goed als het ooit was.
- 230V wanneer je 230V van de paal hebt
- 12V tijdens het rijden en
- gas op alle andere tijden - altijd aan, bier altijd koud.
Toch een compressor koelkast?
Wordt het argument voor een compressiekoelkast sterker?
Er zijn 2 soorten koelkasten - 3-weg absorptie (de originele koelkast) en de nieuwere 12V-compressor koelkasten.
Je kunt een 3-weg gaskoelkast op elektriciteit laten werken - 12v of 230v - maar hij heeft 120w nodig, wat 10 ampère is bij 12v. Hierdoor raakt een huishoudaccu snel leeg en zelfs een grote zonne-energie installatie zal moeite hebben om bij te blijven.
Maar een compressor koelkast heeft slechts ongeveer 30 W nodig, wat 60% lager is, en kan gemakkelijk worden geleverd door een degelijke batterij en solar-installatie - ongeveer 200 Ah en 200 - 300 W zonne-energie. Het enige nadeel van een compressorkoelkast is dat deze actief moet worden beheerd in de winter, wanneer er minder zon is.
Wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is dat 3-weg Dometic-koelkasten momenteel tot €1250 kosten. Maar u kunt een uitstekende 12v-compressor koelkast kopen voor minder dan €750.
300 W zonne-energie kan worden gekocht voor minder dan £ 200, dus het argument voor compressor koelkasten kan overtuigend zijn, zolang je begrijpt dat er geen gasback-up is voor als de huishoudaccu bijna leeg is. Maar een solarinstallatie van 300 W kan een koelkast gemakkelijk minstens 9 maanden per jaar van stroom voorzien.
En met zorg en aandacht van de eigenaar is het hele jaar door gebruik mogelijk. Dit betekent dat een nieuwe koelkast en een krachtig solar installatie (die vele andere voordelen zullen hebben) kunnen worden gekocht voor veel minder dan de enorme prijs van een nieuwe Dometic 3-weg.
Sommige eigenaren gebruiken zelfs huiskoelkasten en laten ze op een omvormer werken.
Deze koelkasten kosten minder dan €200,00, en zelfs met de verliezen van de omvormer verbruiken ze nog steeds veel minder stroom. De enige andere aanpassing die nodig is, is een veiligheidspal om te voorkomen dat de deur tijdens het rijden openzwaait.
Er zijn veel witte koelkasten voor huishoudelijk gebruik die in de koelkastruimte van een Hymer passen.
Maar elke camper eigenaar die een 3-weg gaskoelkast in goede staat heeft, zou hem moeten houden tot hij sterft. Gas is altijd aan en direct beschikbaar.
Maar ik moet benadrukken dat er NIETS MIS IS met onze oude gaskoelkasten - 30 jaar en langer meegaan is fantastisch, en ze aan de gang houden is goed ... maar als je uiteindelijk met een nieuwe koelkast wordt geconfronteerd, dan is elektrisch nu een optie - maar geen noodzaak.
Degenen die mij kennen weten dat ik een fervent verdediger ben geweest van gaskoelkasten en gas in het algemeen, maar ik ben bereid om te veranderen als de feiten veranderen. Een compressor koelkast met degelijke sola installatie is nu zeker het overwegen waard bij een nieuwe koelkast situatie. Maar ik blijf erbij dat gas veelzijdiger is, vooral voor gebruik in de winter. Maar voor degenen die hun energie-huishouding goed beheren en een paar nieuwe trucjes willen leren, zijn de elektrische alternatieven aantrekkelijk.
Een andere manier om het te benaderen, is door te experimenteren met een 12v-compressorkoelbox. Deze beginnen nu bij €250,00 gebruiken hetzelfde vermogen als een grote koelkast. Ze zijn in de zomer erg handig als drankenkoelkast. Ik gebruik er een naast mijn gaskoelkast en heb veel geleerd over hoeveel stroom ze eigenlijk nodig hebben. Ongeveer 30 ampère uur per dag, voor technisch ingestelde mensen.
En voor degenen die regelmatig de stekker in het stopcontact steken en bijna nooit off-grid kamperen, is een elektrische koelkast nu een goed idee als je een nieuwe koelkast nodig hebt.
Dus daar, ik zei het! En deze verandering van hart is gebaseerd op bewijzen, niet op theorie. Ik heb dit jaar verschillende 12v-koelkasten geïnstalleerd en mijn eigen metingen gedaan.
Technische omzetting naar compressor koelkast
Als u overstapt van 3-weg gas naar alleen 12v, is dit de procedure.
1. Koppel het gas los van de oude koelkast - sluit het uiteinde van de 9 mm gastoevoerleiding af met een nieuwe blindstop - minder dan £ 1. En doe een degelijke lektest. Schakel ook de gastoevoer van de koelkast uit bij het verdeelstuk.
2. Koppel de 230v-voeding los van de koelkast. Achter de meeste koelkasten bevindt zich meestal een plastic aansluitdoos van 230 V - ontkoppel hier, anders isoleert u gewoon de oude 230V kabel en zet u deze vast.
3. Identificeer de 12v-kabels. De meeste Hymer-gaskoelkasten hadden twee 12v-voedingen.
a. Een altijd aan, een dunne kabel, voor het ontstekingscircuit.
b. En 1 dikkere kabel voor het 12v verwarmingselement dat alleen aan staat als de motor draait. Deze dikkerekabel is meer dan geschikt voor het voeden van een 12v koelkast, maar moet aangepast worden zodat hij altijd aangesloten is op de huishoudaccu (en niet alleen bij draaien motor via de D+ schakeling). Dit kan worden bereikt door het koelkast relais uit de zekeringkast te verwijderen (pre 95 campers) en vervolgens een kleine overbruggingskabel te installeren van de onderste woningzekering naar de koelkast zekering eronder. Het is een makkelijke klus, details op aanvraag.
Het is absoluut niet nodig om een nieuwe kabel van de accu naar de koelkast te trekken.
Ook latere campers met een EBL zijn eenvoudig aan te passen.
Als het compartiment leeg, schoon en opgeruimd is, hoef je alleen nog maar de nieuwe koelkast erin te schuiven en 12v aan te sluiten. Vergeleken met het installeren van een 3-weg koelkast is het een fluitje van een cent.
ventilatie openingen.
Het enige probleem na installatie van een elektrische koelkast zijn de buitenste ventilatieopeningen. U kunt deze laten zoals ze zijn, maar vroeg of laat kunt u toch tocht opmerken. Er kunnen ook kleine openingen rond de nieuwe koelkast zijn. Een elektrische koelkast heeft veel minder ventilatie nodig dan een gaskoelkast, maar heeft wel wat nodig. Heb je last van te veel ventilatie, dan is een remedie om de binnenkant van de oude ventilatieroosters af te dekken met een geschikte afdekking. Ik blokkeer meestal de bovenste ventilatieopening volledig en ongeveer 90% van de onderste ventilatieopening, waardoor er slechts een dunne opening overblijft. Zoals met alle aanpassingen, moet je experimenteren. U kunt ook winterafdekkingen voor uw ventilatieopeningen hebben, die het hele jaar op hun plaats kunnen blijven voor een compressorkoelkast.
Lawaai
Lawaai is een andere factor. Gaskoelkasten zijn stil. Elektrische koelkasten zijn dat niet. Maar ik heb gemerkt dat de nieuwste bijna onhoorbaar zijn. Maar ze zoemen wel zachtjes, net als je keukenkoelkast. Als je perse een stille camper wilt, houd hier dan rekening mee.
Energiebeheer.
Energiebeheer. Als je een elektrische koelkast gebruikt, moet je echt precies weten hoeveel stroom hij verbruikt en hoeveel je nog over hebt. De oude stijl Hymer paneelmeters helpen niet veel. Een op een shunt gebaseerd batterijbeheersysteem is hierbij een onschatbare hulp en eenvoudig te installeren, maar niet essentieel. De nieuwe lithiumbatterijen worden nu geleverd met een bluetooth-app die je dit allemaal gemakkelijk vertelt.
Ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat een elektrische koelkast, moderne solar installatie en een slimme lithiumbatterij een hemelse match zijn.
Ik (=Ron Bentham) kan adviseren over de technische aspecten van conversie.
funkyronster@gmail.com
Vergroten van de capaciteit van de huishoud accu.
Dit artikel is geschreven door Ron Bentham in zijn Funky Mercedes Hymer S700 Motorhome blog
Vertaald door Rob Zeijen met behulp van Google Translate.
Versie: Zondag 27 september 2020
Een van de meest voorkomende upgrades van het elektrische systeem is om meer accucapaciteit toe te voegen, maar voordat u dat doet, zijn er vragen die u moet beantwoorden en dingen die u moet overwegen voordat u afscheid neemt van uw geld.
Dit artikel is niet bedoeld als een complete "how to", maar eerder als een bespreking van alle dingen die je moet overwegen en de mogelijke valkuilen.
Heb je het echt nodig?
Een van de eerste dingen die u zeker moet weten of u daadwerkelijk meer ampère-uren nodig heeft. Om dit te beantwoorden, moet u eerst weten dat of bestaande accu echt op peil is.
Het kan zijn dat uw bestaande accu zo zwak is dat u slechts één nieuwe accu nodig heeft om uw problemen op te lossen.
Helaas is het testen van een accu geen eenvoudige taak, tenzij u deze laat testen door iemand of een bedrijf met een moderne digitale accutester. De enige manier om een accu handmatig te testen, is door een multimeter en een bekende belasting te gebruiken. Zoek indien mogelijk iemand met een digitale accutester - de meeste garages hebben er tegenwoordig een.
Dus laat uw bestaande accu goed testen, en als deze defect of versleten blijkt te zijn, vervangt u deze door een nieuwe enkele accu en ziet u wat een verschil het maakt. Het kan zijn dat een enkele nieuwe accu zoveel beter presteert dat u niet langer hoeft te overwegen om een tweede accu toe te voegen.
Er is ook een enorm extra voordeel aan deze aanpak, want als je besluit om door te gaan en een extra accu toe te voegen, kun je een van hetzelfde merk en dezelfde capaciteit toevoegen, wat erg belangrijk is. Je gaat gewoon terug naar waar je de eerste hebt gekocht en bestelt een identieke.
Accu’s parallel verbinden
De reden hiervoor is dat bij het parallel aansluiten van accu's, deze twee accu's identiek moeten zijn. Dit is een vrij belangrijke regel, en als deze wordt gevolgd, krijgt u het maximale vermogen voor uw geld.
Moeten huishoud accu's identiek zijn?
" Ron Bentham"
Ik heb echter uit enige ervaring ontdekt dat het geen absulute wet is om 2 identieke accu's te gebruiken. Het is verkeerd om te denken dat als je deze regel overtreedt, je alleen maar verdriet en mislukking zult krijgen.
De reden waarom de regel in principe bestaat, is dat als u verschillende accu's parallel plaatst, de zwakste van het paar de andere na verloop van tijd naar zijn eigen capaciteit en prestatie zal trekken. Dus zet een goede en een slechte accu bij elkaar en het goede zal het sap uit het slechte zuigen! Min of meer.
Dus de situatie die absoluut moet worden vermeden, is om een gloednieuwe accu naast een slechte of oude te plaatsen.
Het is echter vaak mogelijk om ongelijke accu's parallel te plaatsen en zo het totale vermogen enigszins te verhogen. De accu's moeten zo veel mogelijk vergelijkbaar zijn - vergelijkbare leeftijd, vergelijkbare ampère-uren en vergelijkbare chemie - dwz combineer geen AGM-vrijetijdsaccu met een startaccu. Je moet dit benaderen met gezond verstand en bereidheid om te experimenteren.
Nu zal ik waarschijnlijk wat kritiek krijgen voor die laatste alinea, maar ik ben niet bereid te zeggen dat je NOOIT accu's mag mixen tenzij ze volledig identiek zijn - er zijn enkele omstandigheden waarin je het kunt proberen.
In de meeste klassieke camperscenario's zullen de meeste eigenaren echter door de zure appel heen bijten er 2 identieke kopen.
Bij twijfel - koop een nieuwe.
Waar een extra accu plaatsen?
Nu we hebben vastgesteld dat u een tweede accu gaat plaatsen, gaan we verder met het volgende probleem. Waar te plaatsen? Meer accucapaciteit in een camper persen is vaak meer een kwestie van ruimte vinden dan wat dan ook.
In puur klassieke Hymer-termen - De Mercedessen hebben een accubak in de vloer bij de bestuurdersstoel die zowel de huishoudaccu (HA) als de startaccu (SA) bevat.
De Fiat-campers hebben meestal de SA onder de motorkap en de HA onder een van de voorstoelen. Het plaatsen van een extra accu kan van alles zijn, van een makkie tot een nachtmerrie. Hier zijn een paar voorbeelden.
De gemakkelijkste campers zijn die met een dinette of een zitbank met lege ruimte eronder, zo dicht mogelijk bij de originele HA. Deze bieden een leegte die perfect is voor een extra accu.
Sommige andere campers zijn echter het tegenovergestelde - de S700 en de B694 zijn goede voorbeelden - er is een bank achter de bestuurdersstoel, maar deze zit vol met watertank! Voorin de bus is letterlijk nergens een extra accu te plaatsen. De enige mogelijke plek is onder het achterbed, en dat betekent flink wat bekabeling.
Iedere camper is weer anders, dus je hoeft alleen maar ergens een ruimte te vinden waar een accu in past .
Het kan zo moeilijk worden dat veel eigenaren het in dit stadium opgeven. Er zijn echter alternatieven. Een daarvan is om te vergeten een tweede accu toe te voegen en het potentieel van de bestaande HA-ruimte te maximaliseren. Dit kan betekenen dat je een iets grotere accu van echt hoge kwaliteit moet vinden die het potentieel van de bestaande ruimte maximaliseert. Je krijgt misschien niet de dubbele capaciteit, maar misschien wel 50% meer.
Een andere, meer ingrijpende route, vooral voor fulltimers of power users, is om de sprong te maken van gasflessen naar een ondergemonteerde LPG-tank, waardoor je een lege gaskast voor accu's (en andere dingen!) Hebt. Dit is een vrij dure optie, maar het is voor velen logisch - waaronder ikzelf.
Maar voor velen, vooral voor eigenaren van de grotere campers uit de 6- en 7-serie, is er maar één haalbare optie, en dat is onder het achterbed. Dit levert andere problemen op, maar geen enkele die onoverkomelijk is.
Het lijkt misschien de voor de hand liggende manier om een nieuwe accu in de oorspronkelijke positie vooraan en de tweede achteraan te plaatsen, verbonden door lange kabels. Dit is waar, maar ik denk dat er een betere manier is, en dat is om beide accu's aan de achterkant te lokaliseren, of beter nog, één enkele accu van hoge kwaliteit te kopen met een dubbele capaciteit. Een enkele grotere accu is altijd de betere optie als je kunt, dan twee parallel.
Het probleem met het verplaatsen van de accu naar de achterkant van de camper, is dat alle draden die zijn aangesloten op de originele accu zich allemaal aan de voorkant bevinden - dus je zou kunnen denken dat je voor een grote herbedrading staat, maar dat hoeft helemaal niet als je het op de juiste manier benadert.
Maak een dummy-accuaansluiting
Bus bar
Bus bar
De manier om dit te doen is door 2 klemmen, of busbars, te monteren waar vroeger de originele accu zat, en alles wat vroeger op de originele accu was aangesloten hierop aan te sluiten.
Ze vertegenwoordigen in feite dan de originele accu - of anders gezegd - een dummy-accu.
Dus alles blijft hetzelfde, geen herbedrading nodig, sluit gewoon alle originele draden aan op deze busbars zoals ze waren.
Dan hoef je alleen maar de nieuwe accu (en) een plaast te geven waar je maar kunt, en dan twee goede en dikke draden van de nieuwe accu naar de dummy-aansluitingen te leggen.
Met deze methode kunt u nu een accu waar u maar wilt in de camper monteren, zolang u zich aan de basisveiligheidsmaatregelen houdt.
Kabels kabels kabels
Op dit punt zou je normaal gesproken een behoorlijk lange discussie verwachten over welke kabel je moet gebruiken en kabelverlies. Dit is een onderwerp dat voor enige verwarring zorgt. Bij het werken met 12v, in tegenstelling tot 220v, zijn de verliezen die door de kabel worden veroorzaakt behoorlijk belangrijk, evenals het toelaatbare vermogen.
Voor de toepassing van dit artikel ga ik het enigszins vereenvoudigen.
De kabel die u gebruikt om uw extra accucapaciteit aan te sluiten, indien op afstand gemonteerd - dwz aan de achterkant van de camper - moet tussen de 50 en 100 ampère kunnen dragen met niet meer dan één voltval (0,1v) - misschien in het uiterste naar 0,15, maar niet meer.
Er zijn overal op internet tabellen met verliezen en kabeldoorsnedes, en u kunt het natuurlijk vragen aan onze FB-groep - Classic Hymers Technical. Als je het echt simpel wilt, dan zou je in orde moeten zijn met koperen kabels ter dikte van je pink - maar koper is duur, dus als je kunt, kies dan voor de wetenschappelijke benadering!
Maar als uw accu's zich op een handige locatie in de buurt van het origineel bevinden, zijn dikke kabels minder een probleem, tenzij u een toepassing met hoog vermogen in gedachten heeft. Dus tot ongeveer 2 meter afstand zou een kabel van ongeveer 4 of 5 mm voldoende moeten zijn, maar nogmaals, gebruik de dikste die u zich kunt veroorloven.
Mijn favoriete kabelhulpprogramma is hier https://www.12voltplanet.co.uk/cable-sizing-selection.html
Kabelgeleiding
Als je de kabel van de voorkant van de camper naar achteren laat lopen - heb je twee keuzes - door de kasten, of omlaag door de vloer langs het chassis en weer omhoog door de vloer.
Elke camper is anders, maar over het algemeen is het gemakkelijker (hoewel vuiler!) Om langs het chassis te gaan. Daaronder is veel ruimte en voldoende bevestigingspunten.
Nogmaals, ik kan niet specifiek ingaan over kabelgeleiding en veiligheid.
Ik kan alleen maar zeggen dat je dit karwei niet zelf moet doen tenzij je er zeker van bent dat je kunt redden en je kabels kunt beschermen tegen trillingen, kortsluiting en weer.
Zekeringen zijn essentieel …
Een ander veiligheids-item is zekeren.
Als je een lange kabel naar extra accu's laat lopen, dan moet je die kabel bij een crash beschermen tegen kortsluiting.
Als een actieve accukabel wordt kortgesloten naar aarde als gevolg van een crash, ontlaadt de accu onmiddellijk meer dan 1000 ampère in milliseconden, wat mogelijk een vonk en brand kan veroorzaken.
Om dit te voorkomen, moeten er zekeringen zijn aan beide uiteinden van een lange accukabel. Het gemakkelijkst te gebruiken zijn "mega fuses" - zie foto - meestal is 100amps de juiste maat. Deze moeten zo dicht mogelijk bij de accu worden geplaatst.
